攸匠西服定制告訴你，究竟什么樣的定制西裝才稱得上是頂尖?由四個方面去評估：工藝，材質，服務，合身。
工藝
作為一個購買者看工藝好壞就看三個地方：是否是手工紐洞;是否對格對條;是否手工納駁頭
翻到領子背面可看到密密麻麻的針腳。這是手工上襯的標志。這道工序能確保西裝的前胸飽滿靈動。機器去做的話就會過于死板。用業內話來說就是沒有生命。如果你翻開你西裝的領子卻看不到任何針眼痕跡的話，對不起，人家是用膠水幫你固定的。
面料
這一部分其實是沒技術含量的，無非就是問面料商拿好面料多出些成本罷了。 但也要留心比如Holland & Sherry和Zegna的面料都有很便宜的入門款，也就是賣個牌子，那就太不劃算了。如果工藝上不達標，即使用了好面料也是暴殄天物。幾千塊的料子上面糊一層膠水是*不負責的做法。我見過*沒道德底線的就是把所謂的金粉面料賣二十萬一件，工藝水準上卻完全是董家渡標準。這種做法，穿幾次衣服表面就會凹凸不平。
永遠記住，面料好絕不是高價格理直氣壯的理由。在滿足了其他三個標準后，好面料才有意義。
服務
歐洲定制店都是前店后廠的經營模式。給你量衣服的人就是晚上去樓下裁衣服的人。真正的定制不只是量幾個身體數據。你的站姿，坐姿，習慣動作都應被考慮進去。只有這樣，那些關于你的數據才有機會綻放出光芒。
有一位裁縫坐堂是必須的，銷售人員不應該也做不了這些事情的。長得再美，穿得再帥，資歷擺在那里。稍次一些的定制店都應該配備一線退下來的裁縫來擔任專門的試衣師。只有做過西裝的人才懂得怎么調整你的西裝。
合身
時下有一個誤區就是讓購買者接受自己體型不好這個事實。比方說這家的西裝就是這種風格，穿了不好看是自己的問題。這是徹頭徹尾的bull shit.
定制和成衣的區別就是：成衣是讓你去適應衣服，定制是讓衣服來適應你。定制就必須合身，沒有任何借口。
什么是合身?對于一套兩萬起步的西裝來說，合身絕不是指袖長合適，腰收得細一些就夠了。合身是指在保證穿著舒適度的前提下，程度得去提升穿著者的外形輪廓。
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